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J’en ai finalement eu marre (et j’étais vraiment pas rassuré) des grincements constants de mon guidon quand j’utilisais mon vélo. Sur l’hypothèse de l’intégrité du guidon même — C’est qu’une barre métallique, il devrait pas y avoir de soucis à ce niveau — je me suis mis en tête de finalement changer de potence.
Pour rappel j’étais jusqu’ici équipé du KobraVario d’Ergotec[1]. Le produit bien qu’intéressant ne me donnait pas satisfaction notamment par sa fonction clé d’ajustement de l’angle, ce que j’ai fait uniquement lors du premier réglage. Cette articulation est selon moi la source du jeu que j’observe chaque jour (et hante mes nuits).
Attention cependant, en changeant la géométrie générale, il faudra probablement changer la longueur des câbles et leurs gâines que ce soit pour les freins, ou les dérailleurs[2]. L'occasion de faire quelques calculs sur les arcs de cercles[3] ?
Il existe deux systèmes de potences : les plongeantes, et les aheadsets. Le type utilisé dépend de la fourche du vélo, le marché s’orientant aujourd’hui vers le modèle aheadset pour de multiples raisons[4].
Un argument du système aheadset est de distribuer les différents paramètres de géométrie sur des pièces indépendantes, là où la potence plongeante est généralement une pièce unique. Ce qui est à la fois un avantage puisque permet une versatilité plus importante, mais dans un sens, augmente le nombre de points de vulnérabilité. Un deuxième argument, découlant du premier est le coût réduit de fabrication[5], puisque les pièces à œuvrer sont moins volumineuse à produire et stocker. Par ailleurs, cela a également permis d'utiliser de nouveaux matériaux difficiles à fileter[6][7].
La fourche étant d’origine et en bon état, je ne souhaite pas en changer, et m’orienterais naturellement vers une potence plongeant. Mais si l’envie m’en prenait alors il existe pour une dizaine d’euros des adaptateurs qui peuvent se résumer à des potences plongeantes à la tête sciée.
Même si un changement de potence est l’occasion d’expérimenter et réévaluer ma posture de pédalage[8], il reste pertinent de prendre note de la géométrie actuelle de mes réglages.
Sur mon cadre Orbea Kronos-3 l’angle entre le tube supérieur et la fourche est fixé à 71°.
J’utilise une potence KobraVario de longueur 90 mm et diamètre 22,2 mm, pour un angle de −10°, une hauteur de 100 mm environ (par rapport au tube supérieur. Le tout pour un poids total de 505 ou 535 g selon la profondeur que je n’ai pas eu l’occasion de mesurer — Encore un avantage pour le système aheadset, ici les câbles en place sur le guidon m’empêchent de retirer la potence.
À noter que l’angle n’est pas mesuré par rapport à l’horizontale, mais sur la base de la ligne perpendiculaire au tube de fourche. Dans mon cas, un angle de −10° correspond donc par rapport à l’horizontale à un angle de +9° — −10 + (90-71). Dans l’idéal de l’esthétique des chiffres rond, alors il me faudrait un angle de -19° pour que ma potence soit à l’horizontale.
Pour la même raison, je fais en sorte que ma potence soit la plus basse possible. En prenant garde à ce que la tige n’aille pas mordre dans la butée inférieur du tube de fourche (en entonnoir), ce qui serait dangereux. La règle usuelle étant de la placer à la même hauteur que la selle.
La longueur de la potence est un critère important puisque influe directement sur la distance entre la selle et le guidon, et ainsi sur la position du torse. En plus de quoi, on admet généralement qu’une potence plus courte permet un pilotage plus réactif. Une astuce courante est de vérifier l’alignement du guidon et du moyeu avant lors du pédalage, ce dernier devant être idéalement caché[9]. Dans ma situation c’est effectivement le cas mais uniquement lorsque je suis redressé sur mon guidon, et pas dans les cocottes (où je passe la majorité du temps). Pour calculer la longueur idéale, on pourrait modéliser la situation par deux triangles à un sommet (mes yeux), avec comme hypoténuse ma ligne de vue, et comme base une ligne virtuelle passant par les moyeux (on peut usuellement le généraliser par une ligne horizontale), et sur laquelle se projette la base de la potence. Étant un détail mineur — je ne fais pas de la compétition où ce genre de détail pourrait avoir une influence significative —, je pense simplement m’orienter vers une potence de longueur supérieure, disons 110 à 120 mm.
Le diamètre du cintre (installé en même temps que la potence) est de 25,4 mm, seule taille prise en charge par Ergotec. Ça correspond au diamètre standard de cintres[10], qui pourtant tendent aujourd’hui à du 32 ou 35 mm selon les pratiques.
Pour comparer les modèles, j’utilise entre autres un outil en ligne[11].
Malheureusement pour moi, le choix est effectivement limité tant pour les potences à plongeur en général que sur l’angle de −20° (Qu’on dise pas que je suis compliqué, j’accepte une variation de 1°) là où les possibilités pullulent en système aheadset. Et c’est sans compter sur ma préférence pour une couleur inox plutôt que noire, plus en accord avec les couleurs d’origine du cadre.
Ne pas changer de fourche implique automatiquement de devoir utiliser une potence plongeante ou un adaptateur ce qui, au moins sur le plan sécuritaire, ne change pas grand chose puisque l’interface potence-fourche continue de dépendre d’une seul vis. Au mieux cela augmenterait la sécurité à l’interface entre le guidon et la potence via des vis supplémentaires au cas où l’une d’elles venait à être défaillante.
Au delà de quoi, je pense plus pertinent à long terme de migrer vers des pièces plus versatiles que de m’obstiner à essayer de garder dans son jus un vélo qui aura déjà bien vécu et qui, je l’espère, continuera de vivre avec moi.
En fin de compte, cela m’amène à m’orienter vers le système avec adaptateur, quitte à avoir une potence noire (qui en soi ne dénotera pas tant avec le guidon déjà noir). Ce qui me permettrait dans le pire des cas — à savoir un dégât au cadre — de pouvoir facilement récupérer des pièces de rechange pour un autre vélo.
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